もう何年間もずっとLightroomを使ってきて膨大な時間をパソコンと向き合ってきた私ですが、私の現像には成功した際に生じるトーンや色味があるようだと最近気付いたので備忘録として記録しておくことにします

生じるムレ

対象の写真に赤枠をつけて観察してみました。非常に言葉にし難いのですがハイライトが綺麗に輝き、色が絹のように滑らかでムレを感じるようなトーンになる現象が発生すると私的には完成したトーンになります

光があたってなくても色のノリ方がニューカラーのような発色になるのでムムッとなる。でも全体にその雰囲気は出なく、一部分にしかその感じが出ないのでやっぱり光の条件次第なのかなと

特に変化が出やすいのが赤の発色。赤というよりかはオレンジを纏ったような色になる。光を帯びているので明るめでキレイな色味になるので写真的にもワンポイントになってる

青にも特徴的で滑らかなトーンと黒を帯びたような色味が特徴的。いつもこういう色味になればいいのにといつも思ってる

赤？うーんオレンジかな

この現象のときはパッキリというよりかは明瞭度低めな印象。といっても光がない時にはそうなりにくいので良質な光×明瞭度の組み合わせなのかな？

こちらはトーンの例。全部こんなトーンで写真を撮っている方もいるがやり方教えて欲しい

さいごに

ただ乱雑に並べてきたがどうやって現象が発生するのかはよくわからなかった。なんなんだこの記事となったが何が成功なのか自分の中でボーターをしっかり作ることが肝要だということでここはひとつ

いずれこのトーンが安定して出せるようになったらまた記事を書いていきたく思う。またその時まで

このRAWで調整するということを私がLightroomを使い始めた頃はかなり軽視していたため、この記事では当たり前なことではあるが私が触るポイントなどの基礎的な部分について書いていく

はじめに

まず前提としてなぜRAWを調整するのか、どうしてJPEG書き出しするのかということについて

私の場合はプリセットを乗せて完成という形にしているため勿論そこがゴールになるのだがプリセットを乗せやすい条件を整える必要がある。そしてRAWの時点で癖をつけるのではなくRAWを均一なものにしてプリセットで味をつければいいため、多種多様なプリセットを作っても適用するだけで完成することになるので効率化にもつながる

JPEG書き出しもその一環で安定したプリセット適用にはどうしても必要になる。全ては安定化/均質化のための調整になっている。勿論これは私の場合だけなのでRAWで完結させる人はまた別になるだろう

触れる項目

大体触れるのは基本補正とトーンカーブ、そして変形の3つ。HSLはRAWの段階だとよほど一部の色が感光しすぎている場合は輝度に触れるが基本的にはない

特に重要なのがWB、パラメータでいえば[色温度][色かぶり補正]の２つ。実際の例を見て書いていこう

色温度

まず取り込んだ状態がこちら。一見問題がないように見えるが富士フィルムの特徴かわからないが全体的に少し青い。特に道路などを見れば今の青のレベルがどの程度なのかわかる。これを解消するために色温度を弄る

いじった結果がこちら。色的にはフラットなレベルに持っていった。中央の建築物が少しマゼンダよりに色かぶりしているが色かぶりを触れなかったのは地面が少し青寄りになってしまうため。色かぶり補正については青さ(アクアっぽさ)を感じたりしたらプラス側に、マゼンタがきついと感じたらマイナスへといったふうに調整することが多い。写真を見たときに色に違和感があったら触ってみるとキレイな調整ができるだろう

あまり触れなかったがシャドウなどについても暗いところは締りが残る程度にはあげて明るいところは少し減らすといった感じの調整になっている。勿論どんな写真にするかで変わるので一番無難なのが私がやってたやり方だろう。黒の締りについてはコントラストと黒レベルなどで調整するといい。トーンカーブも使うと綺麗にできる

色かぶり

一応書いておくが色かぶりの例はこんな感じになる。色かぶり補正を+36から+15にしたが実際左側の方が好みな人もいるだろう。写真の現像経験を増やして見ただけでどちらに振るべきかという見分けがつくようになればひとまずは良し

変形

最後に変形。行う必要がない写真も多いが広角の写真や見上げる角度の写真などはやったほうが見栄えが良くなる。基本的に[自動]を押せばやってくれるので特に問題はないがうまくできない場合は自分でパラメータを弄って変更する必要がある

ちなみにだがRAWの段階で1回目の[自動]変形、そしてJPEGで取り込んで2回目の[自動]変形でシュッとする場合があるのであまりにも広がっている写真には試してみると良い

さいごに

今までずっとLightroomに触れてきたが基本的にRAWの段階で調整するのはこれぐらいでいいんだなと落ち着いた

白を基準としてそこからずれているのであれば色味を調整、影が暗い/光が強いならばそれに合わせてシャドウをプラスにしたりハイライトをマイナスにすればいいし変形で見やすくすればいいしと殆どこれだけ

特に色温度と色かぶりだけは感覚として身につけておいたほうがいいので頻繁に触れることをおすすめする

自分のプリセットを乗せるのであればまずは土台から。効率化と均一化を手に入れよう

Lightroomで自分の色味を作りたい人へのちょっとした手引き

写真をやっていく上で色味というものはおそらく殆どの人が最初に触れてずっと悩む事柄かと思います
例に漏れず私もずっとLightroomも使ってきて色味やらトーンやらを自分なりに研究していてその過程でこうなんじゃないかなぁと思うこともいくつかありました。実際現在も答えに辿り着けたわけではありませんが最近になってそこそこ納得できるプリセットなんかもできて指標が定まってきました

なので私のように色味ってどうやって作るんだろうと考えている方に私なりのちょっとした手引としてLightroomでの現像やら諸々の参考を書いていこうと思います。勿論私が自分のプリセットを作るに至り重要視したことを書いていくだけなので人によっては間違いや解釈違いもあると思うので参考程度に見ていただけたらなと思います。ちなみにパラメータや効果など大体は把握できているLightroom中級者以上推奨です

事前準備

現像のコンセプトを決める

何をするにも最初に必要なのがどのようなコンセプトにするかということ

私の個人的な考えだと大体の写真は全体の雰囲気が黒か白か、寒色系か暖色系かに分かれると思います。
よく見かけるのが「白 x アクア寄りの青」「白 x 黄色かぶりの暖色系」「黒 x 青控えめで彩度薄めな寒色系」などなどですね
勿論どんな組み合わせでもいいのですが独自色を出すとなると後述しますがやっかいな部分を弄らなければならず大変です。それを考慮した上で自分が作りたい色を最初に決めておくことにしましょう

基準となる写真を用意する

色味を作るにあたりどの写真に適用して研究するかというのがとても大切
というのもプリセットを作るに当たり大きな問題となるのがどんな写真にプリセットを適用しても安定して統一感を得られないことなんですよね
それは写真によって環境や条件が違うので当たり前なのですが色味や光によって参考になる写真を何点か用意しておくことが大切です

例えばですが私の場合下の2枚の写真を基準にしています

この写真は地面と松と灯籠の青さ加減と石と木目の赤の具合、あとは左の電柱のトーンなんかが基準に適していると判断したので現像の参考画像になっています

先程の写真では緑を判断できないのでそんな時はこっちの写真。適度に光があたったときの緑の色味の判断に適していて砂利の青さとハイライトの具合も良いため参考写真に

このような感じでシチュエーション別にベストな写真を用意しておくと自分のイメージ通りの現像にしやすくできるかもしれません

プリセットを変更するのか新規で作るのか

自分の色味を作るにあたりまっさらな全て0のパラメータの状態から作るのかそれとも他人が用意したプリセットから改良を加えて自分の色味にするのかでは難易度がかなり違います

うまくいけば自分が全て作ったほうが良くなるかもしれませんが色味やトーンのバランスを作るのが難しいので殆どの人がすでにある程度出来上がったトーンから改良を加えて作っているかと思います
すでに用意されたプリセットで有名なのはすでに販売が終了したVSCOですね。今もスマホアプリのほうでは使えるのですがこれが販売終了したのは本当に痛い

私がよく使うVSCO Filmについて少し書いてみました – NocTone2

noctone.jp

VSCOが終了したのであれば他にはネット上で公開されている無料・有料プリセットを買うのが定石。最近ではNoteというサイトで各々のプリセットを販売していることが多いのでそこから仕入れていじるのも良いかと思います。ちなみに私も販売してます

写真を魅力的に演出する私のLightroomプリセットをご紹介｜Ezogeek

はじめに 今も現像を通して自分の色づくりというものをあれこれ追い求めて段々と形になってきました。その中で私のプリセットを気に入って下さった方も少しながらいらっ…

note.com

ただ1つ注意しておきたいのがどういった写真にどうやって適用するのかよくわからないまま公開しているプリセットも多いので注意が必要です。適用してそのまま近い色味になればよいのですが適用後の後処理を前提に置いているプリセットなんかは汎用性が低くて使いにくいことも多いです

注意すべき点

色味に取り掛かる前に気をつけることについてお話しましょう

目に痛い写真にしない

これは私個人の目標になっておりますがとにかく目に痛い写真にしないようにしています。皆様へ伝えるとするならば「現像における自分のタブーを決める」ことですね

あれもこれも自分の写真に欲しくなるのは多くの人がそうだと思いますが足し算引き算してそのプリセットにはこれ！と決めておくとそのプリセットが見えてくる気がします。もしどうしても欲しい要素があるならプリセットを分けて色々作るほうがすっきりとした色味にできるかと思います

私の場合は見てる人の気持も考慮して黒がギトギトになってたり光で眩しすぎたりフェードをかけすぎたり明瞭度をあげすぎたり受け入れがたい色味だったりとかそんな諸々のことをタブーにしています
ハイライトと青さはここまでとか指標を決めておいたほうが写真に統一感がでますしね

他人の写真を参考にしすぎる

現像の深い沼に落ちてしまう原因のひとつが好きな他人の写真を参考にしすぎるということ

その人が撮った写真の雰囲気を真似したくて同じ場所で撮影したからこれで似た雰囲気にする！といった行為は私もやりました。が、実際は季節や光の当たり具合、WBや撮影レンズによっていかようにも変わるので条件と環境が違う中でむりやり色味を寄せるのは他の写真に適用できない色味が崩壊したプリセットになりかねないので本当に注意が必要です

実際参考にはなるのでじっくりと細部に至るまで見ることは大切なのですが光の当たり具合でトーンもしっとり感も同じ被写体でも何もかも変わってしまうのでそれを考慮した現像調整が必要です

もし真似するのであれば
1. その写真が青寄りか黄色寄りかを判断する
2. どの色味が明るくて暗いのかの明暗を判断する
3. 明瞭度を上げているのか下げているのかを見抜く(トーンの場合)
などなどを見抜く必要がありますね

後述しますが暖色系か寒色系かを見抜くのがまず第一歩目です。ちなみに下の写真は赤が際立つので暖色系かと思いつつ実はがっつりとした寒色系の色味です。白さと光に黄色さがあるのかで見抜けるところもあるのでじっくり見てみましょう

パラメータの固定概念に囚われる

現像調整ばかりやっていると陥ってしまいがちなのがパラメータの固定概念に囚われるということ。どういうことかというと「ハイライトは絶対マイナスに！」とか「明瞭度はあげる以外ない！」と自分の中でよくわかってないけど決まってしまうという現状ですね

プリセットごとにここはこうした方がよいっていう基準はあったほうがいいのですがよくわからんけどこれはマイナスにするとかの思考になってしまうと新しいトーンとか色味にたどり着きにくい気がします
まだわからないうちは色々全てのことがらに触れてみて効果を知ってから研究してここはこうするとしたほうが良いかなという私の経験です

色味の基準になる”モノ”

色味を作るにあたり各色の参考になるものについてお話しましょう

青: 瓦・地面・空

青の色味を判断するものとして私が参考にしているのが瓦ですね。瓦は青さと白さと黒さのバランスが良いので基準にしやすいです。個人的ベストな瓦青としては少し薄めに青が入るか、全部青を取り除くくらい白黒になる瓦が好きですね

ちなみに青の調整は真ん中を少しずついじって調整していく感じです。左側は影の色味、右側は空の色味に関連するのですが正直その両者は何色寄りとかにする必要はあまりないと思いますので何色寄りでもないところまで持っていくのが一番だと思います

お次の基準は地面ですね。コンクリートは青さ黒さのバランスを見るのに適しているモノですね。コンクリートの黒さは少しの青さがあったほうが黒さが引き立つ気がしますので少し青さを残すように心がけています

実際に地面に青さはあっても黒で締めてしまえば青さもわからないくらいになります。青さは黒さで調整しましょう

最後は空ですが…私はあまりべったりした青にしないようにしています。青の色相のパラメータで言えば-5から+10の範囲ですね。それと白と光がべったりしないように青の輝度も少し高めに設定したほうが透明感が出やすいです

赤: 鳥居・紅葉・木目

お次は赤についてですが正直赤についていろいろ考えたことはなくてそんな難しい色味ではないのかなと個人的には思っています。黒で閉めれば赤も少し黒がかって渋い色味になるのでそこはお好みにって感じですねかね…。あとは飽和してピンクがかった色味にもなりえるので色相調整は慎重にって感じかなと

問題は赤を中心とした茶色の色味のほうが重要かなと。赤よりオレンジの要素が赤以上に赤に重要なパラメータで木目やレンガの色味に関わります。個人的にオレンジの色相は-5から+3の範囲で渋くて深い茶色が出るまで調整するのが良いかと思います

緑: 新緑・芝生

赤青緑のなかで最難関なのが緑だと私は思っています。少しでも濃いと幼稚な印象になるので調整が大変な色味ですね

そんな緑の調整は草木でやるしかないのですが緑を構成するに当たり必要な色は「グリーン・イエロー・アクア」の三色かなと思います。グリーンは言わずもがななので緑で大まかに変えてイエロー・アクアで調整という流れが一番安定しました

グリーンは[カメラキャリブレーション]欄のグリーン色度座標値で高めに色相を設定しつつ彩度は上げず、HSLのグリーンを調整してギリギリを攻める感じです。グリーン色度座標値で色相を高く設定した場合はHSLのグリーン色相は-5から-15の範囲で調整します。どうしても+10～くらいにあげてしまいたくなりますがそうするとグリーンではなくアクアの領域にまで色が変化してしまいます

そしてイエローも緑を構成する要素などで重要。前まではイエローの色相は-15くらいにしてオレンジの色味に近づけていましたがそれでは緑の色味にも変化が出てしまうので+5から+10で収めるようにしています

あと緑の輝度ですが上げると再度も高く感じて少し幼稚に写ってしまう気がしたので私は少しマイナスにパラメータを設定しています。まぁそこはお好みですが

色味についてのTips

赤青緑を基準に考える

当たり前なことですが赤青緑を中心に色味を調整して他の色で補うといったやり方がスタンダードだと思います
極端な話、赤青緑の三色が素晴らしい色味ならもう他の要素を考慮する必要がないくらい万能です。何をするにもまずこの三色の色相をいじってからではないと他の色味も成り立ちませんしね

しかしそれだけでは再現できないような色味もたまに見受けられます。そうした場合は後述する「色温度」と「明暗別色補正」が必要になると思うので見ていただけたらなと思います。ではまず他の色で補うということについて次にお話します

複色が大切

一見関係がないと思われる色でも大きく作用することがあります。前述したようなことだと黄色が緑と密接な関係にあったりなどですね

タイトルでは勝手に複色と名付けましたが寒色系の色味の完成度を高めたいのであればマゼンダとアクアの微調整は欠かせません。
というのも「マゼンダは青」「アクアは緑」に作用するので小さな違いでも雰囲気を高めるのであれば重要です

下の写真はマゼンダの色相が+30の写真です

この写真はいつも私が設定しているマゼンダが-80の状態

色相をそんな極端に振るなんて！と私も最初は思いましたが松の色味や地面の色などが違和感なく寒色になっているのがおわかりでしょうか。正直小さなことではあるのですが光の安定した写真でこれだけの差がでるので光が暴れた写真だとこのような色相調整にしておかないと違和感が出てしまいます。

アクアも光が安定しない中だと緑が彩度を帯びた青緑の状態になるのでその調整として大きな調整が必要でした。青や緑を調整しようとする時、一見関係がない色味にも調整をかけて見ては如何でしょうか

全てはトーンカーブから

色味に関わる項目はほぼ全てと言っても過言ではないのですが特に大きく関わるのが[色温度][トーンカーブ][HSL色相][色度座標]なのですがまず全ては赤青緑のトーンカーブからです

下のトーンカーブは私のプリセットからの引用ですが多少の違いはあれど殆ど同じ曲線を描いているのがわかるかと思います。このトーンカーブは3色が合わせないととんでもない色味になってしまいますので全体的に色味は合わせつつ一番真ん中のポイントを慎重に調整してどの色味寄りにするかというものを決めないと他の項目をいじっても仕方ありません

勿論わざわざ曲線を描く必要はないのですが私は影の色や空の色まで調整したかったのでこんなトーンカーブとなったので3色の形は合わせつつ地道な調整をすることをオススメします

トーンについて考える

ここで色は少し置いておいて色味よりも大切なトーンについて考えてみましょう

柔らかさに大切なもの

硬さを出すのであれば明瞭度とかシャープネスをあげればいいのですが柔らかさを出すのが大変。そして柔らかさはトーンに繋がると個人的に思っています

それにあたり必要な要素は自分の中でもこれだと断定するのは難しいのですがおそらく明瞭度とRGBトーンカーブなのではないかと感じています

まず明瞭度ですが私は以前からずっとプラスにするのが正義だと思っていましたが実はそうでもないらしく写真に柔らかさを出すには-20までの範囲でマイナスにすることによって良い柔らかさが出ることに気が付きました。ただ、それ以上マイナスにすると光が飽和したようにぼわぁとなってしまうのでおすすめできません

先程は赤青緑のトーンカーブについて話しましたがお次はハイライトやシャドウ、フェードを構成するおそらく最も写真を考える上で重要だと思われるRGBトーンカーブについてです。

・赤い部分
フェードに関わる重要な部分。ポイントの場所を上にすればするほどモノのフェードがあがって白く映る

・青い部分
シャドウに関わる部分。モノの影をどれだけ持ち上げて明るくするか・下げて暗くするかを決める

・黄色い部分
シャドウからダークに関わる部分。全体の明るさを決めやすい

・橙色、紫色の部分
ライト・ハイライトに関わる部分。光の明るさなどを決める

個人的に大切なのがフェードとシャドウに関わる部分のバランスですね。私はフェードをどこまであげるかを重きを置いているのですが20%±あたりがフェードの限界かなと思ってます。フェードが決まってしまえばあとはシャドウをどうするか

このシャドウをどうするかで写真全体が明るくなるのか暗くなるのか決まる部分でもあるのでそこは自分が決めたコンセプト通りに上下させるのが良いかと。個人的にトーンは暗くも明るくもない絶妙なダイナミックレンジのような明暗のトーンにあると思うのでフェードの位置より少し上か下辺りがベストポジションな気がします

フェードやや低、シャドウがやや高

フェード高、シャドウやや低

この影の部分が白く感じるのがフェードと言われる部分です。これがあるとないとでは柔らかさと白の滑らかさが違いますね

青と白は表裏一体

白をキレイに表現したいのであればどうすればいいのでしょうか。私が出した結論は青とのバランスを考えるということ

トーンに白って関係あんの？と思われるかもしれません。私も思います
ただの私の印象ですが白が絹のように滑らかでいられる現像は間違いなく素晴らしいトーンです

白を白らしく存在させるっていうのは前述した明瞭度とRGBトーンカーブなどもあるのですが何より青と白は表裏一体なのでバランスを考えることですね。私の場合は青の輝度をあげてある程度飛ばす、ブルー色度座標地を下げて青を薄くするっていう方法ですね

明るい写真も暗い写真も白は大切だと思うので白を考える時は青も一緒に考えてやってください

被写体の重さが雰囲気に繋がる

写真の雰囲気はどこから来るのか。私もそういった質問も頂くたびに考えていましたが写真に映るモノに質量、つまりは重さを感じるかどうかなのではないかなと思います

ではその重さはどこから来るのかと言われると本当に難しいところなのですがモノに輪郭はあるのか、透明感はあるのか、没入させるほどの世界観はあるのか大げさではありますがそんなところかなと思います
そこをどうやって現像に落とし込むのかというところですがシャドウを締めて被写体に輪郭を与えて際立たせるというのがおそらく思い浮かぶ中で一番シンプルかなと。勿論締めただけではギトギト真っ暗になってしまうのでそこはRGBトーンカーブでフェードも与えつつという感じですが、全体的に暗めでも対象がしっかり確認できるぐらいであれば湿度も感じるくらいの雰囲気にはなると思います

ハイライトや白レベルなどの明るさをマイナスに下げつつシャドウや黒レベルをあげるというやり方もバランスができて雰囲気が出やすい。きつい印象になるのを防ぐためにコントラストや明瞭度での調整をお忘れなく

汎用性と独自性のために

諸刃の剣”色温度”

どんな写真に適用しても安定して似た色を出す汎用性のために一番効果的なのが「色温度」になります

上の3つの写真もシチュエーションは違えど似た雰囲気を感じませんか？勿論トーンカーブなども弄った結果ではあるのですが決定打となったのは色温度をマイナスにして寒色寄りに持っていったからなんですよね
この色温度は統一感を得やすい反面、うまく調整しないと全体的に色かぶりしたようなおかしな色味で違和感マシマシになってしまうので重要なんですが取り扱い注意な諸刃の剣となっています

あえて色温度を使って暖色系か寒色系かのどちらにしたいのであれば一番最初に色温度でどちらかにパラメータを振ったあとにトーンカーブや色相などで調整すると上手くいきます。または暖色系のプリセットを前に作ったんだけど寒色系にも持っていきたいなぁなんて時は色温度をマイナスにするだけで白はキレイに暖色系の色味は残ったままなんて感じで上手くできる場合もあるので色温度を最後の調整に持ってくるのも良いかもしれません

RAWの段階で整える

以前このブログでもLightroomの一連の流れを記事にしました。そしてこの記事でも同じくできれば徹底してほしいのが「RAWをしっかりと調整してJPEGとして書き出してから色味を適用する」ということです

Lightroomの使い方からVSCOプリセットまで。FUJIFILMユーザーである私の現像を解説 – NocTone2

noctone.jp

まずRAWの段階での調整ですがここが何より肝心なところです。個人個人で好みはあると思いますが私はRAWの段階でコントラスト高めに写真として完成に近づけさせてしまうとそのあとにプリセットを適用する時にコッテコテになりやすいなと感じています

なので私の場合はハイライトも飛ばないように、暗い部分もしっかりと持ち上げてできるだけ写真全体がフラットな印象を受けるような写真にするようにしています。ここにプリセットを乗せると良い色乗りになりやすく適用が楽だからですね。それでも難しい写真はもう撮影時の条件がよくなかった、それだけです。

あと私はRAWからJPEGに書き出した写真にプリセットを適用するように心がけています
正直時間も手間も容量もかかるこの行為ですがこれも安定感のためです。というのもRAWの段階ではWBもバラバラで明暗差も調整前なのでプリセットを適用しても同じ色を出すので非常に難しいです。調整できなくもないですが逆にそっちのほうが手間がかかりますし再現できるかどうかも確証がないので私はこのやり方をオススメします

しかしわざわざ書き出したJPEGの色味や雰囲気がバラバラではJPEGにする意味がありません。どのRAWも安定して調整しJPEGを一定の品質を保って出せるように心がけましょう

“明暗別色補正”で独自色を

ここまで私が説明してきたのはあくまで私が自分のプリセットを作るにあたり感じたことを羅列しているだけなのでもしかしたら彩度輝度共に明るめの独自色を出したい方には参考にならないかもしれません

そんな方に加えて、地面や空に何も色を乗せないのではなくアクセントをつけたい方もいらっしゃるかもしれません。そこで参考になるのが[明暗別色補正]ですね。いわば光や影の色味に色相を加えようっていう項目ですね。個人的な感想でいえば有用だけど扱いが難しい印象を受ける項目です。ですがしっかりと自分のものとすれば普通では表現できないようなアニメのような色味だったり透明感だったりを手にすることができるかもしれないので実験する価値はありそうです

試しに右の内容で適用してみましょう
適当に作った色味でもそれなりに様になります

適用した結果ほかの項目はいじらなかったにも関わらず大きく変わりました。青系はいじりやすい傾向にありますが紫系なんかは難しいなという印象です。その分上手くいったときの新鮮さは凄いかもしれません

さいごに

ただただ訳のわからないことを羅列して申し訳ありませんが以上が私が3年以上Lightroomを触って感じたことの全てでございます

色のある写真を撮っていくのであれば避けては通れない道だと思うので普段Lightroomに触れていて自分の色味に悩んでいる方の答えの一端に近づけることができたのであれば幸いです。これだけ書いておきながら私もまだまだわからないことだらけで間違いや不明点も数多くあるかと思います。ですので実際に試してみてあいつ間違ってやんよと笑ってやってください

現像は写真の楽しみでもありますから、一緒に楽しみましょう

Lightroomではあまり触れることがないパラメータが多々あったりします

今回ご紹介するのは役立つ3項目
基本補正だけ触って終わりっていう写真家さんたちもいますのでぜひ存在だけでも知って写真の足しにでもしていただければ幸いです

色温度・色かぶり

基準を白で考えるとそれから赤寄りなのか青寄りなのかはたまた緑寄りなのか。それを調整できるのが基本補正欄の上にある[色温度と色かぶり補正]

以下のような完全に青に寄ってしまっている写真も変えることが出来ます。まぁこれがこれでありですが

今回は全体的に青いので色温度を+25まで持っていき写真全体を暖色系に持っていきます。普通の場合、調整のために[-5~+5]の範囲で調整するのが殆どでそれ以上になるとRAWのホワイトバランス自体を間違えている可能性があります。今回では色被り補正は使いませんでしたがRAWの段階でより白い白に持って行くためにパラメータをいじることもあります

出来上がったのがこちら。個人的にはこっちのほうが好み。全体的な色味を変えたいのであれば色温度、局所的に色かぶりしてしまっている場合は色かぶり補正を使ったほうがうまくいくような気がします

暗所別色補正

次は暗所別色補正。簡単に書きますと光と影の色味を変更するというもの

例えば以下の写真。全体的に暗くなってくると暗い部分の色味が気になってきますが私の場合、少し青みがかってしまうことがほとんどです。それでは変えていきましょう

私の場合、ハイライト部分の色味が不自然になることは殆どないのでハイライトの色味はいじらないのですがシャドウは頻繁にいじります。今回は青さを解消したいので色相を暖色系の部分に合わせて彩度を少しあげます

そうしますと暗い部分が少し赤みがかりました。まぁ今回はわざとらしく赤くしましたのでこんな感じですが彩度は本当に1～3の範囲でしか触りません。かなり大きく変わってしまう部分でもあるので気をつけてしっかり比較しながら進めていきましょう

変形

最後に必須と言っていいほど重要な変形について。望遠側であればそこまで関係ありませんが広角になると少し歪んだり膨らんだり自分が思っていたのと違う写真になることが多いです。これはこれで広角写真の醍醐味なのですがスッキリするように変形してみましょう

水平か垂直か、もしくは全てかと様々な項目がありますが基本的には[自動]を選択すればうまいことやってくれます。それでも写真によっては補正してくれないことも多いのでそういった時は自分でパラメータをいじって調整しなければなりません

今回は自動で適用しましたが理想的な形になりました。見比べればわかりますが本来あったスペースをうまいこと調整してこの形になっているので撮り方によっては残しておいてほしい部分も使われてしまう可能性もあるのでご注意を

さいごに

今回は意外と触れることが少ない部分について書いてみました
知っておいて損はないことですのでドンドン触れて理解していきましょう

私が書いたことが正解ではないのでお好きな形で現像することをオススメします

それでは

11月18日、あの驚異の現像ソフトが更なる進化を遂げてリリースされることになった

以前、私がレビューをした『Luminar3』ですが3の時点でよく作り込まれた現像ソフトで好印象でしたがその『Luminar3』が『Luminar4』へと進化をしてようやく発売される。以前から秋に発売されることは明かされていたので楽しみにしていたが正式に発売日が11月18日に決まり、多くの人が待ちわびていることだろう

現像のもう一つの選択。ドラマチックな感覚派現像ソフト「Luminar 3」のご紹介 – NocTone2

noctone.net

遂に実装された驚異の新機能の数々、正式発売前ではあるがファーストインプレッションとしてこの現像ソフトの魅力の一端に触れていこう

おさらい

まずはじめにこのLuminarについて簡単におさらいしておきます

Luminar(ルミナー)はSkylum Software社から生み出された高性能現像ソフトで、以前まではMac専用ソフトの『Macphun』という名前の現像ソフトでリリースされていたものが使いやすくなってリリースされたのが”Luminar”となっています

このLuminarの魅力は簡単に書くと以下の通りとなっています

現像ソフトは数あれど買いきりでこれだけ扱いやすく魅力的な現像ソフトはあまりなかったので話題となり段々と知名度を上げています。そのLuminarがより高性能になり『Luminar 4』としてリリースされることになります

“Luminar 4″を見てみる

ライブラリ

まずはじめにライブラリ画面。以前のLuminar3ではこの時点で重さがありましたが随分軽くなった印象です。右の[フォルダ]欄から写真が入っているフォルダを選択すればライブラリが展開されます。その上の[アルバム]でテーマやカテゴリに合わせたアルバムを作ればスマートに管理することができます

また、最初はRAWとJPEGの同時表示ですが[ビュー]タブの一番上、[Raw + JPG ペア]からRawとJPGどちらを表示するか選択することができますので環境に合わせて変更しましょう

現像へ

現像画面

こちらが現像画面となっています。右側のツール選択がLuminar3とは大きく変わり、使いやすくなっています。とにかく多機能で最初のうちはどれを触ればいいのか戸惑うかもしれませんが実際に使ってみるとすぐ理解できるようになっています。

あまりにも機能が多いので全ては紹介しきれませんが色かぶりを簡単に修正できたりハイライトの調整だったりコントラストのバランスを調整できたりと他のソフトではどこをどうすれば調整できるのかわかりにくかった部分がひとまとめになっているので初心者の方でも操作しやすくなっていて最適です。実際私も一日あれば大体感覚が掴めてきましたしこれは他の現像ソフトではないことでしたね

例えば[ライト]ではスマートコントラストを下げてシャドーを下げると写真全体の印象は柔らかくなるのに黒が締まるので写真が眠くならないみたいな現像もできます

以前の記事でもご紹介した[AI補正]。LuminarはAIがとにかく優秀で「AI Accent」や「AIスカイエンハンサー」のパラメータをプラスにするだけでコントラスト・色味・空の調整をしてくれるのでこれだけで写真が出来上がります

驚異の新機能

AIスカイ・リプレースメント

今回「Luminar4」がリリースされるにあたり、一番注目されているのがこの「AIスカイ・リプレースメント」です。ワンクリックで空の模様を差し替えることができ、それに合わせて空以外の被写体も違和感なく調和されるような調整をしてくれるという驚異的な機能です。下の写真ではもう空を差し替えているのですが気づく方はいますでしょうか？多分初見では絶対わからないと思います

同じ模様だらけならみんな似たような空になるしバレる？勿論用意された空の写真だけではありません。新しくダウンロードしたり、自分が用意した写真にも差し替えることができるので理想の空を撮っておけばいつでも使えてしまうというわけです

これがオリジナルの写真です。雲ひとつもない快晴そのものですが面白みがない。それでは差し替えてみましょう

[Dramatic Sunset 1]に変更。そういえばこんな空だったな！

お次は[Dramatic Sunset 2]。さっきの空じゃなくて私が見たのは確かこっちだったな

あの日見た星はキレイだったなぁ…。[Starry Night 2]を適用すれば昼間でも星に願いをかけることもできます。卑怯過ぎない？

自分の用意した写真に差し替えるとこんな写真にもできます。やる必要は皆無ですが

注意点としては幾層にも奥行きがある写真だと空と判別されるところが前側になってしまい下の写真のように明らかに失敗してしまう場合があります。基本的には平行な水平線の写真が差し替えやすいということをお忘れなく。あと元々用意されている画像にはノイズまみれで粗いものもあるので自前で用意しなければならない場合もあるかもしれません。そして空の差し替えは写真の範疇を飛び出してしまう可能性も大いにあるのでご注意を。あくまで酷すぎる空のときに限定したほうがいいかもしれません

参考に空を差し替えた写真をいくつか置いておきます。基本的には撮ったときの天候に合わせた画像に差し替えると違和感ない写真になるかと思いますのでご参考にどうぞ

以下の写真は空の差し替え＋太陽光の組み合わせ。あくまで一例として

これだと快晴なのに傘を差してるんですか？ってなりそう。違和感まみれだぁ

AIスキン・エンハンサー & ポートレート・エンハンサー

そして人を主題にして撮る人には待望の新機能2つが搭載。まずは「AIスキン・エンハンサー」ですがAIが自動で判断して肌を修正してくれます。デキモノだったりデコボコだったり…肌にまつわる部分は綺麗サッパリ修正してくれますので自分で色々考えてイジる必要はなくなっています

そして「ポートレート・エンハンサー」は更に驚異的。今までPhotoshopで細かく修正してたものがLuminarではこれらのパラメータをいじるだけで完成します。あまりのお手軽さが恐ろしい…将来はフォトショップ詐欺ではなくルミナー詐欺と言われる日が来るかもしれません

AIストラクチャ

そしてこの[AIストラクチャ]ではAIが修正が必要な箇所を自動で認識してディテールを強調してくれます。他のソフトではぼやけている写真を修正する場合、全体をカリカリにするか自分でツールを選んでやるしかありませんでしたがLuminarではAIが必要な箇所だけ自然に修正してくれます。ノイズも肌の不自然さにも頭を悩ます必要はなくなりました革命的です

豊富なプリセット

Luminar 3から引き続き搭載されている豊富で魅力的なプリセットたちもLuminarの魅力です

「瞬時に」「簡単に」ドラマチックに仕上げることができるプリセットが標準搭載されているので初心者の方にも優しいです。また、Skylumの公式ページではプリセットを購入することもできるので現像の幅が広がります。プリセットを適用しながら今回追加されたスカイリプレースメントやポートレートエンハンス、AIストラクチャなど様々な機能を駆使して写真を作品へと押し上げることができるのが今回リリースされた「Luminar4」という現像ソフトだと言えます

以下ではプリセットの例とスカイリプレースメントと併用した写真を上げていますのでご参考程度に御覧ください

BlockBuster

CentralPark

Subway

Calm

Beatiful Sunset

Fashionable

Big City

Autumn Color

Impressive+Dramatic Sky 4

Matte Look + Dramatic Sunset 2

Lightroomとの連携も

今現在LightroomやPhotoshopを使っている方もいらっしゃるかと思います。

Luminarも使いたいけどLightroomもある…どうしよう…。そんなことを悩む必要はありません。LightroomやPhotoshop用のプラグインがありますのでLightroomで調整→Luminarで仕上げという方法も選ぶことができます

プラグインの導入もLuminar 4をインストールをする段階で選択できますので安心です。Luminarは買い切り制なので一度買えばそれで終わりですしAdobe製品より気楽かもしれません

“Luminar4″の購入

今回ご紹介した”Luminar4″ですが下記のボタンから購入することができます

正式には11月18日発売ですが発売日前に購入すると発売日後に購入するより格段に安く購入することができます。言語表示は右上から変更することができますのでぜひストアページをご覧いただいてご検討していただければと思います

プロモーションコードに【EZOGEEK】と入力して頂くと10%オフになりますのでご活用ください

“Luminar 4″を購入する

撮影されたデータを編集することにより別次元の領域へ押し上げる現像ソフトという存在。純正の現像ソフトからAdobeが開発しているような現像ソフトまで多種多様存在しソフトごとにできることも違う。私自身いくつも現像ソフトを試してきた過去があるが結局のところAdobeのLightroomをメインに据えて写真を作り上げている

そんな中で今回ご紹介したいのがSlylum社の高性能現像ソフトである”Luminar 3″
最近になり知名度が上がっているこのLuminar。今までの現像ソフトとは一味違うこのLuminarの魅力を書いていこうと思う

はじめに

“Luminar”について

Luminar(ルミナー)はSkylum Software社から生み出された高性能現像ソフトです
Luminar2018などのバージョンへ経て現在『Luminar 3』がリリースされており、今年の秋には新バージョン『Luminar 4』が発売される予定となっています

以前まではMac専用ソフトの『Macphun』という名前の現像ソフトでリリースされていたのでMacユーザーの方であればもしかしたら知っているかもしれません。その『Macphun』がMac/Windows向けに高性能化、かつ使いやすくなってリリースされたのが”Luminar”です

このソフトの魅力はなんなのか？そのことについて書いていきます

“Luminar”の魅力

どうして私がこのLuminarをおすすめしたいのか。そのことをはじめに書いていこうかと思います

このLuminar最大の魅力は写真を「わかりやすく」「簡単に」「魅力的に」できることです
プロのカメラマンが撮ったような写真はPhotoshopなどを使い、丁寧に幾度もの工程を経て作り上げられています。その工程を初心者がやろうとしても到底できるものではありません。ですがこのLuminarでは用意された高性能フィルターと魅力的なプリセットが付属しているので複雑な工程もいらず簡単に演出することができます

また他の現像ソフトにありがちな見にくい操作画面や何について書かれているのかわからないようなこともなく、あまり現像ソフトに触ったことがない方にもオススメできるソフトとなっています。また、Lightroomのような管理機能も備えているので管理・現像もこれ一本でこなすことができます

嘘偽りなくLuminarの扱いやすさ・高性能さは驚きのレベルです…とんでもない現像ソフトが現れましたね
今やAdobeの現像ソフトが月額制になった時代でこれだけ高性能なソフトが買切り制なのはありがたいです

実際の現像

体験版のインストール

まずは7日間無料で使える体験版をこちらからインストールしておきましょう。購入版にも60日間の返金保証があります

管理画面

こちらがフォルダを指定した際の管理画面になります。オシャレなタイムカラム風のギャラリーのようになっておりLightroomとまた違った管理画面になっています。表示サイズも変更することができますので見やすいようにお好きな大きさで御覧ください

現像画面

これが現像画面に移った際に右側に表示されるフィルターガイドです。[フィルターを加える]をクリックするとLuminarに備わっているフィルター全種が表示されます

お好きなフィルターをクリックするとワークスペースにフィルターが追加され、お好きな現像メニューを作成することができます。沢山使うフィルターには星印をつけてわかりやすくしておくといいでしょう

お好きなフィルターを追加したら[新しいワークスペースとして保存]をクリックして名前をつけましょう。シチュエーションに応じたセットをいくつか作ってみるとより現像がやりやすくなるでしょう

調整が終わった写真は[エクスポート]を選択して書き出しです。ここで圧縮なども選べれば尚良ですね

魅力的なフィルターとプリセット

Accent AI & AI スカイエンハンサー

まずLuminarの特徴的なフィルターである”Accent AI”から。このフィルターはAIが自動的に写真を分析して、自然で美しくなるように自動で調整してくれます。0～100まで適用量を調整でき、どこまでAIに調整してもらうかも自分で選択ができます。Luminarの現像前/現像後の比較ツールを使って出来上がりを比較したのが下の写真になります。まるで私が時間をかけて調整したような出来栄えになっており他の現像ソフトの自動調整とは比べ物にならない性能であることがわかります

同じように”AI スカイエンハンサー”では空のみに適用することができるフィルターで、自動で空をベストな状態に調整してくれます。このAIフィルターの二種類は鉄板の組み合わせです。この二種類を基準に細かくいじりたい場合は他のフィルターを追加して写真を作り上げていけば簡単に写真をより良く演出できます。個人的にはこの二種を強くして適用すると色の濃さとコントラストが強くなる印象なので個別に色の調整をすればより良くなると思います

AcccentAIとAIスカイエンハンサーを100にしただけでこれほど変えることができます。細かい調整が必要なければもうこれで完成です

太陽光

個人的なお気に入りが太陽光というフィルター。好きな場所・大きさで光源を作ることができる驚異的な機能です
基本的な使い方は元からある光源が少し弱い場合に被せて使い光量を強くするといった方法ですが下の写真のようにあたかも元から太陽がそこにあったかのように使うこともできます。しっかりと太陽光の位置によって周りの建物も明るくなったり暗くなったりするので不自然な写真にならないところが便利です

などなど書いてきましたが他にもゴールデンアワーやハイキーなどといった便利なフィルターが多種多様あるので使ってみましょう

60種類を超える豊富なプリセット

Luminar最大の特徴が60種類を超える魅力的なプリセットの数々です

他の現像ソフトでは細かい調整ができるものの魅力的なプリセットが搭載されていないので初心者の方が写真をいじっても魅力的に演出することができないまま使うことを辞めてしまうことが問題でした。そこにアプローチをかけたのがこのLuminarのプリセットです。シチュエーションに応じた多種多様なプリセットで「瞬時に」「簡単に」ドラマチックな写真を作り上げられます

また、プリセットにも適用量があるのでお好みに応じて0～100の範囲で調整ができるのも魅力です。プリセットを適用後、他のフィルターを追加して調整して自分好みのプリセットを作って登録することもできるので自分だけの色味を作ることも可能です

標準搭載のプリセットだけではなく、こちらのSkylumのページではプリセットを購入して使うことも可能なので好みのものをチェックするのも良さそうです

以下の画像はEssential、Landscape、Dramatic、Aerial内のプリセットを適用して仕上げた写真になります。一枚あたり30秒もあれば適用→AIフィルターでパパッと仕上げられます。光源が乏しければ太陽光フィルターを追加すればいいですし簡単に調整できますね

ギャラリー

Luminarのプリセットを使って私の写真を現像してみました。Lightroomを使わなくても私が好きな色味は十分に再現可能みたいです。参考程度に御覧ください

まとめ

これまで紹介してきましたが書ききれないほどLuminar 3には魅力が詰まっています。個人的にはこんな方々にオススメしたいです

・ドラマチックな海外風の写真にしたいが他の現像ソフトではうまくできなかった人
・自分が思い描く写真の雰囲気を直感的に操作したい人
・月額制ではなく一度お金を払ったらそのまま使いたい人

などには特にオススメしたい現像ソフトとなっています。一度は現像ソフトを使ったが諦めていた方にもぜひ試していただきたいですね

Luminar3 & Luminar4

“Luminar 3″の購入

今回ご紹介した”Luminar 3″は下記のボタンから購入することができます
今年の秋から登場する”Luminar 4″と”Luminar 3″がセットになった商品ではプロモーションコードに【EZOGEEK】と打っていただければ1000円割引になりますのでぜひともご活用ください

“Luminar 3″を購入する

“Luminar 4″の登場

今年の秋にLuminar3から更にパワーアップしたLuminar4が登場します

搭載される新機能の中で特に驚愕したのが“AIスカイ・リプレースメント”機能ですね。瞬時に空を識別して空の模様を差し替えることができます。空の色に合わせて写真全体の光も変わるので不自然さが出ない驚異的な機能になっています

天候に恵まれなくて良い写真が撮れないなんてことは写真を撮っていれば誰しも経験することですがこの機能はその問題を覆す革命ですね。間違いなく写真そのものを変えることができるので私もLuminar4がリリースされるのが待ち遠しいです

Luminar4の詳細は下記ボタン、またはこちらのSlylumのYouTubeチャンネルからも確認することができるのでご確認ください

“Luminar 4″の詳細

さいごに

とんでもない現像ソフトへと進化を遂げた”Luminar 3″。その進化はまだ終わりではなく、更なるバージョンアップで”Luminar 4″へと至ります

Lightroomのヘビーユーザーである私ですがこのお手軽に写真を魅力的にすることができるのは驚きですね。普段新しいソフトを試すときは慣れるのにかなり時間がかかるのですがLuminarでは1日もあれば直感的に操作できるようになるので現像の『もう１つの選択肢』としてLuminarはオススメです

あなたの中にある実現したい世界をLuminarは実現してくれるかもしれません

なんてことはないですがそんな残念な写真を少しでもマシにするやり方を簡単に書いていこうかなと思います

Lightroomで調整

今回調整するのはこちらの写真。ハルシュタットの街がキレイなので窓越しに撮ってみた写真です

景色はいいのですが窓越しなので少し風景がボケているのと色味が濁っていますね

ひとまずは基本補正で明るさを調整。後に説明する[かすみの除去]のために少し明るめにしておきます

その他のパラメータは大体他の写真と同じ。死なない程度にハイライトを下げてシャドーをあげて影にグラデーションをつけます。窓越しでよくやるのは黒レベルを下げて写真を締めるようにすることです。窓越しはぼんやりしますからそれを少し緩和できると思います

お次はトーンカーブ。これ使うとね写真にハリがあっていいのでね

やり過ぎはいけませんがシャドーは下げて写真を締め、ダークとその他でメリハリをつけます。その後にちゃちゃっとまたいじる場合はフラットにしたほうがいいかもしれません

窓越しにありがちなのが緑がかったり黄色っぽくなるということ

そうした場合は色別彩度でその色をマイナスに振りましょう。今回の私の場合ですとすこし緑がかっているので色度と彩度を下げたり上げありで調整しましょう

そして最後にかすみの除去。

けっこう何にでも使える便利機能ですがやりすぎると写真がパキパキになるので使いすぎには注意。使い道としては霧がかって被写体がはっきりしない時、何かに遮られて写真がボケている時などに有効です。どれだけ使っても30までには収めたいものです

とりあえずの現像はこれで終わり。十分写真としては成り立っています

もしよろしければ最後にはVSCOを

Kodak Ultra Max 400 ++を乗せてみると全体的に締まってよい雰囲気です。窓越しにありがちな小さなゴミなどがないか確かめて終了です

さいごに

ただかすみの除去ってすげぇなぁて記事でしたね…

あくまで少し残念になった写真を救おうという記事なので完全にドジってしまった写真は救えない事が多いですね
他にも方法があれば追記していこうかと思います

それでは

ちなみに前回書いたLightroom記事とは少しやり方は変わっています。まだまだ完成しているわけではないので日々あれこれ試しています

Lightroomの使い方からVSCOプリセットまで。FUJIFILMユーザーである私の現像を解説 – NocTone2

noctone.net

三種類のUltra Max

最近使っているVSCOは殆どKodak Ultra Maxですが私の場合、三種類を使い分けています

使用するのは

の三種類です。

それぞれで何が違うのかーっていうのは使ってみるとわかりますが白い幕？のようなものの量が違います。どこかブリーチバイパスっぽくもあるこの白い幕はハイライトを滑らかにするため非常に重要です。しかし影の部分では逆にわざとらしくもあるため写真によって使い分けているというわけです。

下の写真で3つを比較したので右側の影の部分や全体の白さに注目してみるとわかりやすいです

・Kodak Ultra Max 400

・Kodak Ultra Max 400+

・Kodak Ultra Max 400++

フィルムっぽさも明るさを調整することで緩和します。400+は少しだけ白い幕がありますが400はまったくなく濃厚な色味が出るプリセットです。ただ、やっぱりあったほうが色味は魅力的だと感じます

++までになると全体的に暗く、色味も渋くなります。なので調整もある程度必要なので慣れるまで時間がかかりました。バランスでみると400+が一番安定しているという印象があります

ハッキリとした話、+が増えるごとに自然さも薄くなっていきます。
プリセットを使うといっても自然さは大事というなら400や400+をオススメします

パラメータをいじる

私が今使っているこれらは一番最初の状態からかなりいじって使っています。全部の数値を言うのはちょっとあれなので参考程度に書きます

まだまだ完全ではないですが大体はこんな感じです

元の表現とは別物になってしまっていますがそれはもう好みなので仕方ない。このUltra Max400は青みが出るプリセットなのでそこをどうするかが鍵だと思います

色をいじる際に感じたのが、赤・青・緑の三色を中心にしていじってみることが大切ということ。この三色を良く調整できれば他も何となく良くなっていくなという印象でしたので最初はこの三色から考えてみると良いでしょう

さいごに

やっぱり皆さん自分のレシピを公開するというのは御法度なので色んな人の現像を中々知る機会がないのが悲しいですが、私の場合は別に大したもんじゃないので書いておきました

VSCOはそのままでも非常にありがたいプリセットですがどうせなら自分好みに改造したほうが写真が楽しめると思います

また自分の中でいいパラメータの弄り方があったらその度書いていけたらなと思います

それでは

カメラがデジタルになってから写真が5、現像が5と言われるほど重要視されるようになった現像ですが皆さんはどんな現像をされていらっしゃいますでしょうか
撮って出し？純正ソフト？Raw Therapee？Capture One？…色々現像(エディット)する手段はあります

私がカメラを使い始めた頃は現像なんて言葉知りませんでしたしネットで見るような凄い写真は一生触れることはないと考えていました
ただ、写真を続けていくとほとんどの方がうまくなりたいと思い、現像というものに興味をそそられるはずです
私も例に漏れずその一人で、写真管理と編集に秀でた「Lightroom」を使い始めてからというのも毎日現像について悩みまくっています。どうしたらあんな色味になるのか、あんな雰囲気になるのか…わからないことばかりです

そこで今回この記事でLightroomの基本的な使い方から私がよくすること、「VSCO film」プリセットを使った現像まで一通り書いていこうと思います
私の写真の雰囲気が好きな方も嫌いな方も何かの参考になれば幸いです

はじめに

現像を説明するにあたって最初に何点か理解しておいていただきたいことがあるので少し書いていきます

私の現像に対する答えはまだ出ていません

タイトルでは解説するだなんて大見得を切っていますが、まだ全然「これだ！」という現像ができていません。

最近になって「こうなのかもしれない」という風に感じてきている程度です。つまりはまだ私の現像は謙遜抜きで半人前以下なので私の書いていることを全て信じてそのまま自分の写真を現像するのは危険かもしれませんのでご注意ください

自分にとっての「良い現像」

当たり前の話ですが一人一人に写真の好みがあります。彩度高めが好きだったりナチュラルな雰囲気が好きだったりと人それぞれです。私の中にも「良い現像」の目標が有り、それを目指して色々試行錯誤しています

これはVSCOが前提の定義になりますが、私にとって「良い現像」とは「VSCOを使っているにも関わらず、まるで使っていないような写真」です
使ってると気づかれないならVSCO使う意味ないじゃんと思われるかもしれません

確かにVSCOはフィルム調を再現するプリセットであり、魅力的な写真を作ることができます。しかしその反面、ハイライトが暴れて写真がギトギトになったり色味に違和感が出たりと自然に表現するのが難しいと私は感じています
VSCOを使いながらもハイライト(白色)がまるで絹のように滑らかで落ち着いていて、不自然に感じない深い色味がある現像に魅力を感じています
私の写真において何より大切なのは「透明感と白に滑らかな落ち着きがあるかどうか」ということです

そんな現像を目指している者の記事ですので、もし同じ趣向をお持ちなら何かヒントになるかもしれません
実際、今の私の現像はギトギトしていて見るにはしつこい写真かもしれません

いくらLightroomでも救えない写真はある

Lightroomは魔法のソフトのように例えられ、私も使っていて魔法のように思いますが何から何まで改善してくれるわけではありません
多少の問題なら大体はなんとかしてくれますが、かなり微妙な写真を現像で個展レベルに押し上げることはまぁありません

何千、何万枚も現像してみて思うのが「いい写真は撮った時点でいい写真」ということです
元がいい写真ならそれを更に上のレベルまで押し上げることができるのがLightroomなんだと思います

現像(VSCO)に対するスタンス

私は写真をいじることに対してどう考えているかというと「現像だし少し派手にしてもいいんじゃないかな」ぐらいのスタンスです

私は高橋俊充さんのような写真が好きですし、そういう写真を撮りたいとも思っています
あんなに自然な写真にできるなら頑張ってギトギトに現像している自分が馬鹿らしく感じるかもしれませんが、
現実としてそのような写真にする腕がないため、言わば「VSCOを使って雰囲気を誤魔化している」状態です

理想はあるけれど「加工することに抵抗はそれほどでもないのでけっこういじるよー」ぐらいな感じだと思っていただければありがたいです

以上、前提のお話でした

Lightroomの基本的な操作

こちらが基本的なLightroomのライブラリ画面です。左側に条件を当てはめたスマートコレクションとカメラ・レンズ別にまとめたものなどわかりやすいように整理しています。

ショートカットキー

私がよく使うショートカットキー はこんな感じです。逆にこれら以外はあまり使いません

最初は覚えにくいですが、Grid(G)やDevelop(D)など単語の頭文字をとっているだけと理解すれば覚えやすいです

写真の整理に

大量に写真を撮影した際、ブログにどの画像をあげようかと悩みますよね。私の場合は写真を1が記録写真、5が最優秀作品みたいな基準を設けてレーティングしていきます。その際、いらない写真はレーティングを0にしておいて後で一気に削除すると言った感じです (めんどくさい場合はレーティングなしでも全然大丈夫です)
レーティングをするのと同時に良さそうだと思った写真をクイックコレクション(B)に追加していきます。その後、クイックコレクションの中を見て、現像すると決めた写真に採用フラグ(Q)をつけて選考していくといった流れになります

正直時間もかかりますが優柔不断で決めきれない私のようなものには一番あってるやり方かなと思います。自分の好みに合わせて簡略化していくのもありですね

現像

基本的な操作はこんなところにしておいてようやく現像に入っていきます。今回いじっていくのはこちらの写真になります

こちらはまだ富士フィルムの色表現もパラメータも何もいじっていないRAWファイルをjpegで書き出したものになります
はっきりと言えば淡白でパッとしない写真ですね。ここからスタートしていきます

カメラキャリブレーションを適用する

まずはパラメータ右下の[カメラキャリブレーション]のプロファイルから自分が適用したい色表現を選択していきます

この写真を撮ったカメラは富士フィルムのX-T1なので富士フィルムの色表現を使用することができます。
ただ、Lightroomに読み込ませただけの状態だとAdobe、つまりLightroomにデフォルトで搭載されている色表現が使用されている状態なので、各カメラの良い色表現が乗せられていない状態になります

小技

ちなみにキャリブレーションと各種パラメータを自分好みにしてプリセット登録しておくことで現像が非常に楽になります
私の場合、クラシッククロームを[明瞭度+5,自然な彩度-5,色相グリーン+15,シャープ30]にしてプリセット登録しています
左上のプリセット欄の[+]ボタンから自分が変更した項目にチェックを入れて、自分好みだけを集めたファイルを作成して入れておきます

そうすることで写真を読み込む際に自分が作ったプリセットを指定すれば、わざわざキャリブレーションを適用したりパラメータをいじる手間が省けます

クラシッククロームを適用

それでは今回は私がいつも使っているクラシッククロームを適用していきます。
適用した写真がこちら

写真に渋みとシャープさが出ました。実際はここからがスタート地点でどのような写真にするか決める場面です

調整していく

この写真を見て思うのが空のハイライトが少し飛んでいて若干シャドウが潰れ気味ということです
一概には言えませんが「ハイライトとシャドウを落ち浮かせつつもしっかりとコントラストを作る」のが現像の基本ではないかなと思います

赤枠の基本補正と青枠のトーンカーブを使って現像していきます

基本補正側では[ハイライト-15,シャドー+40,白レベル+5,黒レベル-5]としました

基本補正 : ハイライト

写真で必要な「光」を調整するのがハイライトです。白飛びした際には失った色を取り戻すことができるのと同時に、下げすぎると不自然になり、光を殺してしまう心配もありあります
今回の写真では空が唯一の光源ですので空のハイライトを鎮めようとすると写真全体が暗くなってしまいます。なので-15ほどで落ち着かせ、空のハイライトはまた別の調整をします

基本補正 : シャドー

その名の通り「影」を調整するための項目になります。ハイライト同様、シャドーをあげすぎると写真の明暗が平らになり眠い写真になります
基本的な使い方として「シャドーをあげて、他の黒の項目で影を締めてグラデーションを作る」と言った感じです

まったく何も見えない黒よりも暗いけども何があるかわかる黒のほうが写真に表情が出るためです。まぁ写真のテーマによっては黒つぶれのほうがいいものもあるのですがそれはケースバイケースということで…
今回の写真では壁側が少し潰れているので+40としました

基本補正: 白レベル・黒レベル

最初のうちはハイライト・シャドーと違いがわからないと思いますが前者2つが「光と影」で後者のこちらは「白と黒」です
白い部分や黒い部分をどのレベルまで白くするか・黒くするかというのがこのパラメータです。扱いが少し難しいのであまりいじらなくてもいいかもしれません

基本補正だけ弄った写真がこちら

ここからトーンカーブを調整していきます

トーンカーブ

トーンカーブでは[ハイライト-20,ライト+5,ダーク+10,シャドウ-15]としました
このトーンカーブでいいのはハイライトとシャドウの部分が使いやすいということです
ハイライトといっても[基本補正]の方のハイライトとは違い、全体的ではなく局所的に使うことができます。また、シャドーも影の部分だけ締めることができるので写真が引き締まります。

つまりどういうことかと言うと
・ダークを下げる→写真全体が暗くなる
・シャドーを下げる→影のみが暗くなるので写真自体の光度は暗くならない
となりますので写真に応じて上げ下げしてみるのが良いです

トーンカーブをいじった写真がこちら

だんだんと写真にメリハリができてきました。ここから細かな調整に入っていきます

色表現 (色相/彩度/輝度)

細かな調整ですが非常に重要な事項になる色表現を見ていきます
項目は色相(色味の違い)、彩度(色の濃度)、輝度(色ごとの光)の三項目があり、それが色ごとに調整できます

特に輝度が重要なので実際に触って効果を確認した方がいいです

今回調整したのは上の画像の通りになります。順に説明していきます

色相

色相とは色味の違いをパラメータで表現することができます。しかし変化が激しいためいじるのが難しいものでもあります

主に私がいじるのはグリーン(たまにイエローと)とブルーの二色です。というのもその二色をただ自分の好みに寄せていっただけです。緑は深く濃い緑に、青はクラシッククロームのような淡い水色のような青にするために調整しています
程度としてはグリーンを+15~25 (写真によってはイエロー+5~9)、ブルーを-5~-9程度に調整します

今回の写真に緑が少ないので他の写真でお見せしますと、最初は緑・青をいじっていない写真がこちら。少し淡白で面白みがないかなと

そしてこちらが色相緑+31,イエロー+9,ブルー-9に調整した写真です

全体的に渋くみせたいのなら前者のほうがいいかもしれませんが色味としては後者の方が私好みな色味です
VSCOを乗せた後でも調整はできるのですが乗せる前にひとまず完成の形を撮りたいので私は先にやっています。ちなみにKodak Porta 800を乗せるとこんな感じに色味が変わります

VSCOを乗せる前提ならそれを計算した現像をしても良さそうです

彩度

これは特に書くことありませんが後述する輝度で青をいじると、他の部分にも青っぽく映ることがあるのでそんな時には青の彩度をマイナスにして調整しています
ちなみに特定色の彩度を下げると光が眩しく感じる場面でも少し落ち着きます

輝度

現像において非常に便利で重要なのが輝度になります。色によってハイライトを調整できるので光が当たりすぎて飛んでしまった色などを局所的に調整できます

色ごとの主な用途はこのような感じです
・レッド : 赤瓦の屋根やネオン街の看板などに
・オレンジ : 土の地面や石畳などに
・イエロー : 土や緑の植物などに
・グリーン : 木々や植物に
・ブルー :  空に

とりあえず完成した写真がこちらです

わかりにくいですが雲にしっかりとした形が見えるようになりました

書き出していく

写真が出来上がったら書き出していきます。

書き出し先を[元の写真と同じフォルダー]にし、[サブフォルダーに保存]・[このカタログに追加]にチェックをします。その際、サブフォルダーの名前はわかりやすく「JPEG」みたいな感じにしておきます

もしVSCOなどで現像しない場合はカタログに追加はしなくてもいいです

無事に書き出しが終わるとカタログに追加されますので確認してみましょう

VSCOを使用されない方はここで現像終了になります。今回の記事ではVSCOまで書いていくので、興味があれば御覧ください

VSCO filmを使用する

ようやくVSCOを使った現像までやって参りました。先程カタログに追加されたJpegを選択して現像モジュールまに進んでいきます

どのVSCO filmを使用するか

VSCOと言えど01から07まで合わせれば何十、何百というプリセットがあって悩みますよね
ただ、統一感や手間を考えるとそんな沢山使用するわけにはいかないので私は主に5つのプリセットを使っています。(モノクロ2つ含め)

比較のため、ただVSCOを使用しただけの状態の写真を5種貼っていきます
ちなみに全て粒子適用量は0に設定してあります

1. Kodak Porta 800

正統派のプリセットです。写真に艶と迫力を自然に与えてくれるので使いやすいですね。しかし、かなり写真が明るくなるので眩しい写真になってしまうことが多々あるのでトーンカーブの[ライト]や露光量・ハイライトなどをマイナスにするなどして私は調整しています

2. Kodak UltraMax 400++

これぞフィルムと言わんばかりの写真になるプリセットです。何とも言えない渋さと迫力が出るのですが、いかんせん暗くなりすぎるのとギトギトしやすく滑らかさを出すのが非常に難しいことが課題です

3. Fuji Sensia 100 Warm

理想とは違う色味ですが全体を包む茶色のような雰囲気が、妙にしっくり来る写真もあるのでたまに使っています

4. Fuji FP-3000b Negative +

こちらのモノクロは富士フィルムのアクロスのような艶のある絵作りが特徴的です。言い換えると他のモノクロより透明感を感じるような雰囲気です

5. Kodak BW400CN Contrast +

こちらのモノクロはコントラストが効いたモノクロらしいモノクロです。メリハリがあるのでクールに締めたい時はこちらを使用しています

Kodak UltraMax 400++で現像する

先程のUltraMax400++から少しいじって現像していきましょう。基本的にはトーンカーブと色表現で調整していきます

主にやったことは 空のハイライトのため輝度ブルーを-60に、ドロドロ感をなくすために[トーンカーブ]でダークを+40まであげた後にシャドーを-10にして締めました
UltraMaxは適用しただけの状態では黒が強いので、自然な感じにしたいのならダークを上げることが先決です

パラメータをいじった後の完成形がこちらになります

まだどろどろでしつこい感じはしますが、今の私の現像はこのような感じです
UltraMaxでも透明感を出せるのではないかと頑張っていますが想像以上に難しいですね…

クラシッククローム適用から最後までを写真で見るとこのような流れになります

ただ今回の現像は何個かある現像のやり方の一つになります。環境や場所によって現像方法も変わるので一概にはなんとも言い難いです

まとめ

Lightroomを使いだして1年ちょっとですが最近になってようやく本腰を入れて研究し始めたこともあり、以前よりかは幾分かマシな現像になり始めました
ただ、ネットで色々な人の写真を見ていると上手い人の現像は必ずと言っていいほどハイライト、つまりは光と白が滑らかで落ち着いているので色味まで良いと言った感じなので私はまだまだ勉強が足らないんだと思います

無駄に長くなってしまったので本当に細かい円形フィルターなどについては書きませんでしたが、もし需要があれば何か書くかもしれません
今後はギトギト現像から抜け出して、滑らかなVSCOを目指していきます

この記事が誰かの助けになれば幸いです

それでは